aliksan.com

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Полезное и интересное Некоторые рекомендации по ремонту

Некоторые рекомендации по ремонту

1. Натяжку всех резиновых ремней нужно осуществлять, руководствуясь принципом: чем туже натянут ремень, тем быстрее выйдет из строя подшипник агрегата, приводимого во вращение этим ремнем. Поэтому, если после заводки двигателя чуть "пискнет" (т.е. пробуксует) ремень генератора или, при выворачивании руля, ремень гидроусилителя, то у этом нет ничего страшного, даже наоборот, это хорошо, т.к. говорит о том, что ремень не перетянут, и подшипники будут целее.

2. Если надо регулировать клапаны (тепловые зазоры в них), то перед регулировкой сначала замерьте уже существующие зазоры. Все клапаны сразу регулироваться не могут. Регулируйте по величине наименьшего зазора. В японских автомобилях зазоров меньше 0,15 мм в клапанах не бывает, и даже такие маленькие зазоры от 0,35 до 0,45 мм бывают только на дизельных двигателях. Обычно же зазор 0,20-0,25 мм.

3. Любой японский подшипник можно заменить на отечественный, хотя последний иногда приходится доработать: обточить, расточить, нарезать канавку и т.д. Если подшипник закрытый, т.е. его шарики закрыты пластиковым кольцом, это кольцо можно снимать, причем с обеих сторон. Потом, если его предварительно выровнять, оно легко, со щелчком станет на место. Подшипник обязательно надо хорошо отмыть от старой смазки. Набивать подшипник новой смазкой (ЛИТОЛ-24) более, чем наоловину, не следует, иначе ее при нагревании выдавит наружу.

4. Любой сальник тоже можно заменить на отечественный, лишь бы он был того же вращения. О направлении вращения говорит риска на рабочей поверхности сальника и, иногда, стрелка на его корпусе. Но все равно, придется чтото обтачивать, изготавливать втулки и т.д.

5. Если автомобиль утонул, т.е. побывал под водой, то надо как можно быстрее сменить масло во всех агрегатах. Особенно это касается автоматических КПП, где надо сделать, и немедленно, трехкратную смену масла. Если эта КПП проездит хотя бы три дня с водой, она окончательно выходит из строя. Двигатель и механическая=КПП к воде гораздо терпимее. Тем не менее, из них надо также все слить и залить новое масло. Масляный фильтр тоже надо заменить. С двигателя надо снять свечи зажигания, залить в каждый цилиндр около 100 г масла и провернуть несколько раз. Если автомобиль был в воде, то ни в коем случае не включайте зажигание, пока не будут сняты, по возможности разобраны и просушены трамблер, коммутатор с катушкой зажигания, блок EFI , блок "Emission Control". Радиоприемник и магнитофон тоже надо снимать и разбирать для просушки, если вы не собираететсь покупать новые. Для ускорения сушки хорошо использовать чистый этиловый спирт.
После вызволения автомобиля из воды, по-хорошему, надо перебрать все электромоторы, побывавшие под водой, и заменить в них смазку (мотор печки, мотор стеклоочистителя, стеклоподъемников, блокировки дверей и т.д.). Это относится и к стартеру, и к генератору. Надо сменить смазку во всех подшипниках, побывавших под водой. Кроме того, надо слить воду из бензобака, просушить звуковые сигналы. Все реле под панелью тоже надо отдельно просушить. И все это чем быстрее, тем лучше. Надежность всех узлов и механизмов автомобиля, побывавших под водой, резко снижается, если не сделать профилактику. По поводу сушки ковровых покрытий - это как хотите, хотя обычно их тоже снимают, отмывают и сушат.

6. Выход из строя блока управления предварительного нагрева свечей накаливания у дизельных автомобилей (не подается напряжение на свечи накаливания) можно "обойти", если установить в салоне кнопку и ею вручную подавать напряжение нагрева свечей, а вслух отсчитывать время, чтобы не сжечь свечи (его, вынув свечи, надо определить экспериментально). Поскольку свечи потребляют значительный ток, кнопка должна включать реле, а оно уже будет "выключать" свечи накаливания, тогда вы сможете обойтись маленькой кнопкой и тонкими проводами, которые к ней ведут. К тому же можно использовать мощное штатное реле включения свечей.

7. Очень многие узлы вашего автомобиля взаимозаменяемы с узлами другого японского автомобиля. В свое время нас шокировало, что коммутатор от ВАЗ-2108 "один в один" подошел к автомобилю "Santana". Поэтому "бендикс" вашего стартера, диск вашего сцепления, масляный датчик и многое другое можно без переделки установить на автомобиль даже другой фирмы, т.к. все эти агрегаты делают "третьи" фирмы, поэтому не ищите, например, стартер на автомобиль "Pajero", это дорогой автомобиль, и запчасти на него, конечно же, дорогие. Возьмите свой сгоревший стартер и пройдитесь по магазинам. Вы наверняка найдете какой-нибудь другой стартер, от более дешевого автомобиля. Может быть, придется переставить один франец крепления этого стартера к КПП.
8. Вся резина стареет. Это знаит, что если пробег вашего автомобиля около 50000 км, а зубчатые ремни рассчитаны на 100000 км, этот зубчатый ремень не обязательно будет в хорошем состоянии. Может быть, машина стояла где-нибудь в Японии года два, а два года - это гарантийный срок даже для резиновых сапог.

9. Даже незначительная течь сальника лобовины (переднего сальника коленчатого вала) может привести к попаданию масла на зубчатый ремень, в результате его проскальзывание на несколько зубьев становится делом случая. Для дизельных двигателей и некоторых бензиновых это может привести к серьезной поломке.

10. У всех автомобилей японского производства с впрыском топлива электрические насосы взаимозаменяемы. Конструкция и крепление разные, а данные на выходе и производительность - одинаковые. Есть насосы погружные (устанавливаются в бензобаке) и наружные (устанавливаются возел бензобака) - но параметры у них практически одинаковые. Поэтому, если вышел из строя бензонасос в бензобаке, а у вас есть наружный, выкидывайте "родной" насос (в нем из-за грязного бензина износился коллектор) и вешайте снаружи другой, наружный насос, "врезав" его вход и выход в топливную магистраль. Все бензонассы внутри омываются, т.е. охлаждаются бензином, и ни один до сих пор почему-то не взорвался (внутри-то коллектор со щетками, которые искрят).

11. Любой вышедший из строя механический бензонасос можно сделать разборным и починить (обычно, заменив порванную диафрагму). Это не удавалось только с насосами, установленными на автомобили фирмы "Mitsubishi", там уплотнение диафрагмы выполнено на конической поверхности, поэтому новую диафрагму выполнено на конической поверхности, поэтому новую диафрагму невозможно надежно зафиксировать, через 2-3 часа работы она выскакивает. "Родная" же диафрагма имеет по своему периметру специальный фиксирующий буртик. В японских автомобилях применяют электрические насосы сравнительно высокого давления (2-2,5 кг/кв.см - для обеспечения работы двигателей с впрыском топлива, и низкого давления (0,25-0,35 кг/кв.см) - для обеспечения работы карбюраторных двигателей. 

Электрические бензонасосы низкого давления применяются в карбюраторных двигателях всех автомобилей фирмы "Subaru" , в большинстве автомобилей фирмы "Honda", встречаются на автомобилях "Nissan" и "Mitsubishi".

Этот бензонасос можно установить в любом месте на топливной магистрали, желательно после фильтра тонкой очистки топлива и желательно не на двигателе. Дело в том, что в электричесих бензонасосах нет "обратки", так как они, установленные на кузове автомобиля, не нагреваются, и в них не образуются паровые пробки ("обратка" служит для охлаждения бензонасоса и предотвращения образования паровых пробок). Старайтесь не покупать бензонасос, на котором написано "Transistor control", т.к. к нему надо покупать еще и блок управления, тогда как обычно электрический насос подсоединяется к любому проводу, на котором появляется "плюс" после включения зажигания. 

Полярность может быть любая (в бензонасосе стоит обычно соленоид), но в некоторых насосах может стоять и диод, поэтому измерьте его сопротивление в прямом и в обратном направлении и подключите правильно (иначе диод просто сгорит, впрочем, на работоспособности насоса это не скажется). Но встречаются бензонасосы низкого давления с электродвигателем, тогда полярность указана на крышке.

Насос с соленоидом при включении "щелкает", а с электромотором - "жужжит". Перед установкой электрический бензонасос, конечно же, надо проверить. Для этого понадобятся два провода, банка с бензином и аккумулятор. Старый механический насос можно снять с двигателя, чтобы было меньше шума, а отверстие заглушить специально изготовленной пластинкой. После установки электрического бензнасоса, возможно, понадобится регулировка уровня бензина в поплавковой камере. Все насосы перед включением заполнять топливом не надо (они или вихревые, или диафрагменные).

 

Случайное из ПДД

ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА (Дополнение 2)

1. Горизонтальная разметка 
Линии горизонтальной разметки имеют белый цвет. Желтый цвет имеют линии 1.4, 1.10, 1.17, а также 1.2, если им отмечаются границы полосы для движения маршрутных транспортных средств. 
Горизонтальная разметка имеет такое значение:

 

Горизонтальная разметка

 

1.1 узкая сплошная линия - разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы мест стоянки транспортных средств и возле проезжей части дорог, не отнесенных по условиям движения к автомагистралям;

 

узкая сплошная линия

 

1.2 широкая сплошная линия - обозначает возле проезжей части на автомагистралях или границе полосы для движения маршрутных транспортных средств. В местах, где на полосу маршрутных транспортных средств разрешен заезд другим транспортным средствам, эта линия может быть прерывистой;

1.3 - разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, которые имеют четыре и больше полосы движения;

1.4 - обозначает места, где запрещена остановка и стоянку транспортных средств. Применяется самостоятельно или в объединении со знаком 3.34

Остановка запрещена

(см. Дополнение 1) и наносится возле края проезжей части или по верху бордюра;

 

1.5 - разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, которые имеют две или три полосы; обозначает границы полос движения, при наличии двух и больше полос, предназначенных для движения в одном направлении;

1.6 (линия приближения - прерывистая линия, в которой длина штрихов втрое превышает промежутки между ними) - предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений;

1.7 (прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежуткам) - обозначает полосы движения, а также направление главной дороги в границах перекрестка;

1.8 (широкая прерывистая линия) - обозначает границу между полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей части (на перекрестках, пересечениях дорог на разных уровнях, в зоне автобусных остановок и т.п.);

1.9 - обозначает границы полос движения, на которые осуществляется реверсивное регулирование; разделяет транспортные потоки противоположных направлений (при отключенных реверсивных светофорах) на дорогах, где осуществляется реверсивное регулирование;

1.10 - обозначает места, где запрещена стоянка. Применяется самостоятельно или в соединении со знаком 3.35

(см. Дополнение 1) и наносится возле края проезжей части или по верху бордюра;

 

1.11 - разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестраивание разрешено только с одной полосы; обозначает места, предназначенные для разворота, въезда и выезда из площадок для стоянки и т.п., где движение разрешено только в одну сторону;

1.12 (стоп-линия) - указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.2

(см. Дополнение 1) или по сигналу светофора или регулировщика, который запрещает движение;

 

1.13 - указывает место, где водитель должен в случае необходимости остановиться и дать дорогу транспортным средствам, которые двигаются по перекрестной дороге;

1.14.1, 1.14.2 ("зебра") - обозначает нерегулируемый пешеходный переход; стрелки разметки 1.14.2 указывают направление движения для пешеходов;

1.14.3 - обозначает пешеходный переход, где движение регулируется светофором;

1.15 - обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть;

1.16.1-1.16.3 - обозначает направляющие островки в местах деления, разветвление или слияние транспортных потоков;

1.17 - обозначает остановки маршрутных транспортных средств и такси;

1.18 - указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам. Применяется самостоятельно или в объединении со знаками 5.16

, 5.18

(см. Дополнение 1); разметка с изображением тупика наносится для указания того, что поворот на ближайшую проезжую часть запрещен; разметка, которое разрешает поворот в левую сторону из крайней левой полосы, разрешает также разворот;

 

1.19 - предупреждает о приближении к сужению проезжей части (участка, где уменьшается количество полос движения в данном направлении) или к линии разметки 1.1 ли 1.11, которое разделяет транспортные потоки противоположных направлений. В первом случае может применяться в объединении со знаками 1.5.1

, 1.5.2

, 1.5.3

(см. Дополнение 1);

 

1.20 - предупреждает о приближении к разметке 1.13;

1.21 (надпись "СТОП") - предупреждает о приближении к разметке 1.12, если она применяется в объединении со знаком 2.2

(см. Дополнение 1);

 

1.22 - указывает номер дороги (маршрута);

1.23 - обозначает полосу, предназначенную для движения только маршрутных транспортных средств. 
Линии 1.1 и 1.3 пересекать запрещается. Если линией 1.1 обозначено место стоянки или возле проезжей части, сопредельный с обочиной, эту линию пересекать разрешается. 
В порядке исключения, при условии обеспечения безопасности дорожного движения, разрешается пересекать линию 1.1 для объезда недвижимого препятствия, размеры которой не дают возможности осуществить его безопасный объезд, не пересекая эту линию, а также обгона одиночных транспортных средств, которые двигаются со скоростью менее 30 км/ч. 
Линию 1.2 разрешается пересекать в случае вынужденной остановки, если этой линией обозначена возле проезжей части, сопредельный с обочиной. 
Линии 1.5-1.8 пересекать разрешается из любой стороны. 
На участке дороги между реверсивными светофорами линию 1.9 разрешается пересекать, если она расположенная в правую сторону от водителя. 
При включенных сигналах зеленого цвета в реверсивных светофорах линию 1.9 разрешается пересекать из любой стороны, если она разделяет полосы, по которые движение разрешен в одном направлении. В случае отключения реверсивных светофоров водитель должен немедленно перестроиться в правую сторону за линию разметки 1.9. 
Линию 1.9, что находится в левую сторону, при отключенных реверсивных светофорах пересекать запрещается. Линию 1.11 разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части, а со стороны сплошной - только по завершению обгона или объезда препятствия.

 

 

2. Вертикальная разметка 
Вертикальная разметка обозначает:

2.1 - элементы дорожных сооружений (опор мостов, путепроводов, торцовых частей парапетов и др.);

2.2 - нижний возле прогонной строения туннелей, мостов и путепроводов;

2.3 - круглые тумбы, устанавливаемые на разделительных полосах или островках безопасности;

2.4 - направляющие столбики, надолба, сопротивления ограждений и т.п.;

2.5 - боковые поверхности ограждений дорог на округлениях маленького радиуса, крутых спусках, других опасных участках;

2.6 - боковые поверхности ограждений на других участках;

2.7 - бордюры на опасных участках и повышенные островки безопасности.